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2014-03-30 15:21:01
1986年1月23日的晚上,我和阿里就在西43大街的《纽约时报》大楼里守候。23点零4分一到,一辆卡车上就扔下了几捆明天的早报,然后就在大厅里解捆。周围还有几个人跟我们一样等报纸——有的想第一时间看到分类的需求广告,有的想看自己的演出怎样被评论。付过35美分,我们拿过报纸直奔后面的星期五周末版,寻找对联合广场餐馆的评论。布赖恩给了我们两颗星:“非常好。”我们兴奋得心神荡漾。在那个年代,两颗星就是名不虚传的“非常好”的意思。文章读起来有点财富评论的风格。他赞赏我们的食物和装饰,形容它们“纯正、有自己的特色”,还说意式海鲜调味饭让人“回味无穷”,意式腌渍蔬菜面“味儿足”、“调味辛辣”等等。
布赖恩的两句短评可谓一语中的。第一句是,我们的餐馆“正迅速成为市中心出版界人士一到午餐时间就心头挥之不去的地方”。直到今天,我仍希望我开的任何一家餐馆在某个核心常客群体的心头都能成为“挥之不去”的午餐场所。一个餐馆能成为某顾客群的非官方俱乐部,这一点就可提高其吸引力,吸引越来越多的顾客光临。第二句,布赖恩写道,精心的设计使联合广场餐馆看起来“与社区浑然一体,没有丝毫的突兀感”。读他的文字让我明白,我凭直觉做的事真的在起作用。从此以后,我开的每家餐馆都是在这样的策略下诞生的。
《纽约时报》的首篇评论对我们餐馆的收入影响要远大于后来的任何评论。一夜之间,生意增加了60%。数年以后,布赖恩才坦白说,因为和我是朋友,为了避免经济利益冲突,他对我们其实比对一般的餐馆更严格。之前他也同《纽约时报》的上司谈过如何进行这场评论,他可以干脆避开不评我们的餐馆,但这样做对读者、对我都不公平。最后,他和上司一致同意,如果他讨厌我们的餐馆,可以不写评论。如果他确实喜欢,可以保守一些地表达他的感受。他要给餐馆一个机会,一个让顾客“喜出望外”的机会。对我来说,这真是一份好礼物。
在那些早期的日子里,一位不期而遇的恩师在我构建未来、实现理想的过程中给了我很大帮助。这位有英雄传奇色彩的斯帕克斯牛排屋的合伙人帕特•塞塔(就是那位跟我一起庆祝与萨姆•布朗交易成功的人),常常会突然出现在联合广场餐馆的门前。
作为一个经验尚浅的老板和经理,我总是在吃力地做事,刻苦学习如何经营这么热闹的餐馆。而帕特似乎有第六感,清清楚楚地知道我什么时候该挨骂,或者说需要人帮助了。在他身上天才与恶棍并存,魅力与庸俗同在,他一会儿像可爱的泰迪熊让人想拥抱,一会儿又可怕得让人讨厌。我敢保证每次见到帕特时,他不是领带上有红酒印儿就是衬衫掉了个扣子。他眼睛总是睁得异常大,眼角是永远也褪不去的皱纹,那是在对生活的嬉笑怒骂中形成的永久痕迹。
一天帕特又不期而至,我迫不及待地向他炫耀一种自认为构思很巧妙的新菜肴:油炸牡蛎恺撒沙拉。我们一起坐到61号位子后,我就叫厨房快送一份样品过来。没有地方卖过油炸牡蛎恺撒沙拉,甚至过了很久之后,也只有美国不太精细的餐馆供应鸡肉恺撒沙拉而已。
“这道菜,”帕特板着脸说,“这明摆着就是想让弗洛伦斯•法布里肯注意”——他是《纽约时报》的美食专栏作家。“说点难听的,”他不依不饶地继续说,“她根本就不可能喜欢。我打赌,不出两个月这‘狗屎’就得从你菜单上抹去——如果我是你,两分钟内就拿掉它。”他说得对,我马上撤掉了这道菜。
我和帕特虽然是完全不同的两块料,但是对于好客、服务、卓越的看法非常相近。他在自己顾客盈门的餐馆里忙碌起来真让人吃惊。除了周六周日,几乎每个晚上他都在餐馆忙碌(无论他是去了天堂还是地狱还是哪里,此时或许仍在马不停蹄地工作吧)。他要让顾客在餐馆里享受到快乐的时光,于是总是一心一意、倾注全部热情,以防员工们有丝毫的疏忽大意。然而,我们在承诺预订方面,却有着截然不同的观念。对帕特来说,答应你的预订,仅仅意味着,“我们期待你光临”。但何时让你坐上位子却是另一码事。在斯帕克斯,顾客一般要等15分钟到一个半小时,才能等到预订好的位子。而在联合广场餐馆,如果让顾客等半个小时,他们马上就会写投诉信,发给纽约的每位餐馆评论家。但是帕特,2000年与世长辞的帕特,总能安然地逃脱处罚。因为人们是那么喜爱在斯帕克斯吃饭,也因为他会让等待的过程成为可以接受的体验。明白了这一点,后来开的摇动小室等待的队伍也很长时,我就不那么苦恼了。等待也是体验的一部分啊。
在创业的早期日子里,我还遇到过一位恩重如山的老师罗伯特•查德顿,一个才华横溢的葡萄酒进口商。1984年我在佩斯卡工作期间曾遇到过一群非凡的人,罗伯特就是其中之一。那时,就有传闻说他孤傲离群、愤世嫉俗,因为他在挑合作的批发商、餐馆、酒铺时,总是很挑剔。对这些客户,他的要求是,不但本身品质卓越、诚实正直,还要对他谦逊、忠实——这样的标准自然淘汰了大多数,只有少数能幸存。
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